中国没有“奢侈品”？奢侈起来，买不起

要说近几年国民度最高的电视剧那非《甄嬛传》莫属了，台词都快让大家盘包浆了。

其中尤为值得称道的就是它的服化道，尤其是各宫娘娘们戴的首饰，不光精致而且还是实打实的贵，华妃娘娘戴的那一头点翠更是有市无价。

今天小印就借着《甄嬛传》，来说说老祖宗留下来的传统工艺吧。

01

中国传统首饰，奢侈起来根本买不起？

通过《甄嬛传》不少人了解到中国的高级定制有多绝，尤其是对配饰的讲究。

《甄嬛传》里身家最高的不是皇上也不是太后，而是华妃娘娘—的那一头点翠首饰。

价值百万，可比现在的爱马仕鳄鱼皮要贵的多，就算你再有钱买再多的配货也买不到。

在过去，点翠是一个妃子地位的象征，只有四妃以上的级别才有资格拥有。

点翠实在是太费鸟了。

点翠是将中国传统的金属工艺与羽毛工艺完美的结合在了一起，将翠鸟背部亮丽的蓝色羽毛用胶粘在黄金制作的底座上。

一顶点翠首饰要几百甚至上千只的翠鸟才能完成，据说明代皇后的凤冠就用了十万只翠鸟，并且为了保证翠羽的鲜艳必须在翠鸟活着的时候将羽毛生生拔下。

可以说，点翠艺术是专属于皇家的艺术，它残忍且奢华，美丽的背后是鲜血淋漓的生命。

点翠由于制作过程残忍，成本昂贵，逐渐被烧蓝所代替，但这并不意味烧蓝平价。

它同样专属于皇宫贵族，同样造价不菲。

被喻为于妈的翻身之作《延禧攻略》里娘娘们的耳饰大都是烧蓝。

烧蓝是金属制胎工艺与点蓝施色工艺相结合的一门艺术，主要原料是黄金和白银这样的稀有贵金属，并且手工艺复杂，前后有七道工艺。

这样经济价值高且难以批量生产的烧蓝首饰自然也无法流入民间了，在清代由内务府设下的广储司生产，直到清朝末年才流入民间。

作为《甄嬛传》的续集《如懿传》，虽然没有点翠那样的贵重首饰来镇场子，但如懿封后里的那套凤冠，同样也是价值不菲。

采用的工艺是花丝镶嵌，被誉为燕京八绝之首。

花丝镶嵌可以将黄金抽成比头发丝还细的金线，再与金银宝石结合起来，经过八道工序才能完成。

虽然黄金可以融化，但要想得到细如头发的金线要反复拉制十几次才能得到理想的效果。

眼看着娘娘们过着如此奢华的生活，皇帝也是不遑多让，皇上不需要佩戴华贵的首饰，那就来一身高定成衣吧。

皇上的龙袍所需要的原材料缂丝被称作“一寸缂丝一寸金”，织品界的爱马仕。

之前因为虐猫受到抵制的《当家主母》里所用到的织品就是缂丝，缂丝是中国唯一一个必须由纯手工才能制作出的工艺，花纹能够做到正反如一。

除了缂丝，龙袍还需要用到金线、珊瑚、珍珠，孔雀羽毛等材料才能织出龙袍上的精美图案。

《延禧攻略》中一位宫女因为拿了孔雀羽线就给自己招来了杀身之祸。

根据《阅世编》的记载，一匹孔雀羽线的价格要五十多两银子，而按照清朝33两白银的政策，一匹孔雀羽线的价格几乎等于一个家庭两年的收入。

根据织绣专家宗凤英所说，清朝的一件龙袍制作成本是一千两白银。

也难怪阿哥们为了争皇位就争得头破血流了。

02

传统珠宝墙里开花墙外香？

这些令人惊艳的宫廷艺术在古代拥有着极高的地位，但随着时间的流逝，它们也随着王朝的覆灭而逐渐消失在了我们的视野中。

但是在另一个国度里，它们似乎生活的还不错。

二十世纪初法国上流社会对中国皇家品味的艺术作品产生了浓厚的兴趣。

作为法国高级珠宝的代表卡地亚自然也迎合了这股风潮，借鉴了很多中国宫廷珠宝艺术的元素。

1920年卡地亚设计的这款双龙胸针，里面的纹样用到的是中国的樗蒲纹，这个纹样多见于古建筑和工艺装饰上，也是中国传统的纹样艺术。

以及这款1927年设计的中国花篮化妆装饰盒，缟玛瑙盒身雕刻着祖母绿，蓝宝石、珊瑚单式切割及玫瑰式切割钻石。

它的灵感就来源于中国清代的五彩瓷盘，外观上几乎一模一样。

还有这款化妆盒上的装饰可以说是完美复刻了康熙时期的五彩瓷盘上的图案。

除了珠宝，时尚界也借鉴挪用了不少中国传统的古老艺术。

蓝血奢侈品品牌Lv的经典logo老花元素，它的灵感就来自于唐朝的紫檀木画槽琵琶，源自中国传统的纹样“宝相花纹”。

唐朝时期唐玄宗将一把紫檀木画槽琵琶赏赐给了圣武天皇，这把琵琶一直被收藏在正仓院。

十九世纪日本美学深刻影响着欧洲，在日本游历的乔治威登从这把琵琶上大受启发，设计出了至今在时尚界都经久不衰的老花元素。

中国古代在瓷器生产之前，生活中用到的更多的是漆器，造型古朴奢华，有一种历史沉淀的美。

不过漆器逐渐被瓷器所淘汰，远渡东洋后，漆器却成为了日本的国宝，就连英文名字都叫做japan。

这也意味着漆器从此以后代表的将是日本的国宝级工艺，它曾被作为日本艺术的代表被送给了那位喜欢买买买的玛丽王后，玛丽王后还专门腾出一间房存放漆器。

直到现在，日本也被西方誉为“漆器艺术的国度”，但甚少会有人会记得它曾经来源于中国，在中国也有着辉煌灿烂的历史。

03

为何宫廷艺术总在国内坐冷板凳？

传统工艺在国内的发展日渐式微，但是在国外却迎来了它的第二春，为什么国内无法很好的利用传承自身的艺术呢？

国内市场对于传统工艺的需求逐渐降低，导致传统工艺的利润小，这是最根本的原因。

与发达国家相比，我们经济发展的脚步要更晚一些，在生存保障都没有得到满足的前提下，我们是不会考虑时尚的。

无论是珠宝艺术还是纹样艺术或是服装刺绣，它们都属于时尚圈，而时尚能够发展起来需要利益保证。

再加上大机器时代的到来，让传统手工艺越发显得成本高效率低，利润微薄的环境下，国内传统工艺自然无法得到很好的利用。

现代传媒的发达，更是将传统手工艺逼到了绝境。

丰富的娱乐生活消解了过去一切传播信息的方式，年轻一代的现代性追求，加重了对于传统工艺的漠视，也导致传统工艺的急剧消失。

传统的宫廷艺术由于皇权专制一直未能形成一个完整的产业链，导致传统艺术空有文化底蕴，却无法传承给下一代。

在过去，我国传统的手工艺技术都是专供皇室专享，是不允许流入民间的，例如珐琅彩，乾隆时期就严禁民间烧制。

这样蛮横专制的做法直接导致了那些原本应该大放异彩的传统艺术越发小众化，有些手艺因为没有继承人而慢慢失传。

与之相对比的则是日本的长子继承制，这种继承制度让传统艺术形成了一套完整的产业链，以家庭为主的生产模式让传统艺术可以很好的代代相传下去。

国内重视传统工艺品的艺术性，忽视其实用性，市场无法打开，发展前景不明朗。

艺术来源于生活且高于生活，艺术要想传承发展下去就必须要考虑到实用性的问题。

LV的老花与宝相花纹的外观可以达到99%的相似，但人们更愿意为LV买单，而不是披着一块宝相花纹的布料出街。

因为小而精、小而特、小而美的奢侈品更能满足我们日常的需求，品牌方从中获益，才能将艺术运用的到更好。

我们为自己深厚的文化底蕴所骄傲，但实用性不强的时尚艺术也难以让大众买单。

这也让我国传统的宫廷艺术只能满足少数人的收藏投资的需求，却无法引起大众的注意。

连基本的经济利益都无法满足的话，国内传统的宫廷艺术自然也只能被不停的借鉴与改良了。

好啦，今天的内容就分享到这里了。